▊染整生產打算階段的技術治理，主要內容有四個方面：

1 審單和審樣

正確審單和審樣，是正確制定生產工藝的前提。

1.1 審單

所謂“審單”就是在制定生產工藝前，對企業(yè)和客商雙方簽訂的具有法律效力的生產合同或整理協議，進行認真地“解讀”。對合同或協議中的每一條，甚至每一個字都要慎重研究，肯定要精確理解吃準吃透。如果“審單”有誤，制定的生產工藝必定有錯。有錯的生產工藝一旦實施，肯定要造成重大事故。

 

 

 

有實例為證：

某企業(yè)由于“審單”馬虎，把錦棉織物當成了滌棉織物，采納了高溫高壓(130℃)法上色，結果使三缸布(5000米)全部報廢，損失慘重。

大家了解。滌綸和錦綸雖然同為合成纖維，但它們的上色性能截然不同。滌綸，由于他的大分子鏈較直，又無側鏈，線性狀態(tài)好，大分子之間簡單緊密靠攏。所以，整列度好結晶度好，結構緊密。再加上滌綸大分子中，沒有強親水性基團，疏水性強(吸濕率僅為0．4％)。所以，滌綸纖維難以溶漲(Tg=75℃)，必須在高溫(125-135℃)條件下，趁滌綸發(fā)生大幅度溶脹才能上色。

錦綸和滌綸不同，錦綸的結構比滌綸疏松得多，而且在它的分子結構中還含有許多的-NH和-COOH(吸濕中心)，所以錦綸的吸濕率比滌綸大10倍(4％)。玻璃化溫度也低很多(錦綸6 Tg=35-50 ℃)，因而錦綸的纖維簡單溶脹，只需100℃上色。若采納130℃上色，由于溫度過高，已經接近或達到錦綸的“粘流態(tài)”溫度，所以錦綸織物會產生“紙化”(清彈、降強、僵硬、泛黃)，因而失去利用價值。(注：檢測表明，錦綸6的高耐熱上限為l20℃，大于l20 ℃就會明顯紙化)。

實踐經驗告知我們，以下幾點在“審單”時，也必須引起重視。

 

(1) 客商對產品的內在質量(色澤牢度)特別重視，所以在訂單中都會明確提出染色堅牢度的等級要求，然而卻不注明所適用的牢度標準?？蜕虉?zhí)行的牢度標準，究竟是GB中國國家標準，還是IS0國際化組織標準；是CEN歐洲標準化委員會標準，還是AATCC美國面料化學家及上色家協會標準；是ATTS日本纖維制品技術協會標準，還是ASAC亞洲標準化咨詢委員會標準。因為不同的標準，檢測方法和表示方法不同，其結果自然有差異，甚至有較大差異。因此對客商執(zhí)行的牢度標準，必須搞清楚。不然很有可能因執(zhí)行標準不同，和客商發(fā)生分歧，而不能按時交貨。

比如，耐完牢度國內通常執(zhí)行lS0國際標準(相當GB中國標準)，但有的客商卻執(zhí)行AATCC 美國標準。IS0國際標準為八級制，一級差八級好。AATCC美國標準為五級制，一級差五級好。即AATCC標準l級相當IS0標準l.6級。

如果客商對耐完牢度的要求為3+(3級以上)，執(zhí)行的標準是lS0標準的話，說明要求適中可以達到。如果執(zhí)行的是AATCC標準的話(3+級就相當于IS0標準5級)，要求就太高了，生產深濃色澤要達標就很困難了。

 

原因有二：

一是色澤越深，耐完牢度越好，色澤越淺，耐完牢度越差。

二是9 5％以上的活性染料耐完牢度較差(特別是染淺色)，只有極少數染料耐完牢度較好，染淺色可以達到IS0標準5級左右。如亨斯邁公司的浸染淺三原色：活性黃FN-2R、活性紅FN-2BL、活性蘭FN-R；臺灣永完公司的軋染三原色：活性黃C-GL、活性紅C-3B、活性蘭C-BB等。

因此對合同或協議中的耐完牢度，必須搞清楚執(zhí)行標準，絕不能想當然。因為一旦把IS0標準當成AATCC標準，就會因染料選用不當，造成耐完牢度不合格，釀成大錯。

(2) 耐完牢度包含兩種：

① 一般耐完牢度(日曬牢度)，指上色物經日完照耀后的褪色變色程度。

② 汗完牢度(貼合牢度)，指上色物在人造汗液的存在下，經日完照耀后的褪色變色程度。由于織物上的染料，受著日完和汗液的雙重作用，所以染料的汗完牢度比一般日完牢度要低得多。

一般日曬牢度和汗-完牢度比較

 

 

耐日曬牢度

(IS0.105-B02

標準)

 

耐汗-完牢度

酸性

堿性

活性黃C-GL

5-6

4-5

4

活性紅C-3B

5-6

3-4

3

活性蘭C-BB

5-6

3-4

3

 

注：上色深度為0．5％(o．w．f)

因此合同或協議中的耐完程度，是指一般日曬牢度還是汗-完牢度，務必要分清，絕不可混淆。

(3) 近年來，有耐氯牢度要求的訂單越來越多。值得注意的是，耐氯牢度有兩種：

一是耐氯漂牢度，二是耐氯浸牢度。二者雖說都是表示染料耐有效氯氧化的能力，但其檢測條件卻相差很大。

耐氯漂牢度，是指上色試樣，經溶比l：50，有效氯2g/L，pH=11±0．2，溫度20℃±2℃，處理60min后的褪色變色程度。

耐氯浸牢度，是指上色試樣，經溶比l：100，有效氯(分20 、50、100mg/L三檔)，溫度27℃±2℃，處理60min后的褪色變色程度。

由于試液的有效氯濃度相差懸殊，二者的檢測結果完全沒有可比性。因此，對客商提出的耐氯牢度要求，務必要分清，萬萬不可混淆。

有耐氯牢度要求的外銷色單中，除部分醫(yī)用工作裝布料為氯漂牢度外，大多指耐氯浸牢度。值得注意的是，耐氯浸牢度的檢測方法有三檔，即有效氯濃度分20mg/L、50 mg/L、100 mg/L。三檔的有效氯濃度不同，其檢測結果當然不一樣，所以，客商對耐氯浸牢度的要求是指哪一檔的牢度，肯定要明確。

 

 

客商對耐氯牢度要求高時：

棉、粘、麻等織物上色，就要選用高耐氯牢度的活性染料或還原染料。

中溫型活性染料中，國產三原色(黃M-3RE、紅M-3BE、蘭M-2GE或黃A(B)-2BFN、紅A(B)-2BFN、蘭A(B)-2GLN的耐氯牢度較好，可達3-4級(有效氯50 mg/L)。而全部活性黑、活性翠蘭的耐氯牢度都很差，只有1-2級。

常用還原染料中，大多數染料的耐氯牢度較好，都在3級以上(有效氯50 mg/L)。唯有蘭蕙酮結構的染料(蘭RSN、蘭GCDN、漂蘭BC、艷蘭3G、深藍VB等)表現很差，只有2級左右(有效氯50 mg/L)，故不可使用。

在審單時，為什么強調對上色牢度要非常重視?這是因為，定單中的其它指標如門幅、縮率等，即使沒有達到客商要求，可以通過重新后整理加以修正。而上色牢度一旦不達標(選用染料不當引起)，幾乎就沒有改變的可能，只能壓庫或折價銷售，再重新投坯生產，其經濟損失自然是龐大的。

 

1.2 審樣

客商提供的標樣(又稱原始樣)，起兩個作用，一是作為色澤的標準，二是作為手感的標準?？墒菢藰又羞€隱藏著許多其它內容，如果沒有吃透、讀懂，同樣會砸單。

(1) 對客供原始樣，是否含熒完增白劑，要做鑒別。為此必須在標準燈箱中檢測原始樣是否帶熒完，倘若帶熒完則必須搞清楚，這熒完是否是客商的特定要求?這一點千萬不可擅自決策，否則很可能造成上色物剝色復修，甚至無法出貨。

(2) 對客供混紡化纖織物或交錯物原始樣，要做布面色完分析。倘若雙色感明顯，這可能是不同纖維上色不平所致，但也可能是客商的“風格”要求。對此必須弄清究竟，不能依葫蘆畫瓢，保留雙色感；也不宜擅自改動，將具變?yōu)榫簧?，不然往往要造成返工復修?span lang="EN-US">

(3) 當客商提供的原始樣，為“閃色織物”(纖維黑色)或“閃白織物”(單染一種纖維)時，要對不同纖維的色澤進行鑒別，肯定要搞清那種纖維是那種色澤。倘若色澤和纖維張冠李戴(注：在混紡化纖織物比例、組織規(guī)格適當的情況下，布面效果有時相似)，一旦客商發(fā)覺纖維錯色，即使布面效果相似，也會拒絕收貨，于是上色物只能“壓庫”。因為就是剝色重染，通常也會因剝色不清或色完萎暗，無法重現原有風格。

(4) 當客商定單中提供的原始樣為斜紋織物(特別是不同纖維交錯而成的斜紋織物)時，一般都以斜紋面為正面。但也有例外，是以反面為正面。

因此在審定客商的原始樣時，若發(fā)覺色板反面朝上，肯定要搞清楚，是以反面為正面對色，，還是客商把色板貼反。千萬不可經驗主義，擅自更改。否則小樣重打是小事，若投入大生產將鑄成大錯，因為正反面的色澤通常是有明顯差異的。

以上分析說明，只有通過認真“審單”和認真“審樣”，才能全方位、正確地了解客商對產品質量的要求，才能有的放矢地制訂出正確的工藝方案。

 

 

2 放樣和復樣

 

客商下訂單前總是先提供原始布樣，企業(yè)以原始布樣作為標樣打“手掌樣”供客商確認，客商確認后才會下生產訂單。

生產訂單投產前，必須要先放大樣，所謂“放樣”，就是按手掌大小放生產大樣。放樣成功(即色澤和原始布樣相符，達到客商的要求)，才能正式投入大生產。

這里的問題是：打手掌小樣，總是超前進行的，所使用的煉漂半制品、染料、助劑都是庫存的。而放樣投產總要滯后一周或數周，所以打手掌樣和放樣投產所用的煉漂半制品以及染料、助劑，不可能屬于同批次，二者之間客觀上總是存在肯定程度的差異。

這些差異，對小樣放大樣精確性的影響是顯著的。比如：

① 打小樣和放大樣所用的煉漂半制品，在白度、毛效、定型程度、磨毛程度，非常是吸色能力(主要是絲完程度)等方面，如果存在差異，首定要影響小樣放大樣的精確性。

② 打小樣和放大樣所用的染料、助劑，如果批次不同，也會因質量差異導致小樣放大樣失準。

這是因為，國內一些染料生產廠家，工藝技術比較落后，生產治理比較薄弱，致使合成出來的染料，深淺、色完不穩(wěn)定，和出廠標準相差較大。所以在商品化處理過程中，只能靠外加染料大幅度“調色”(類似于上色中的修色)，目的是使染料或成品的強度、色完接近或達到出廠標準。

值得注意的是，“調色”所用的外加染料，國內外有三大共識：

，調色用的外加染料，在上色性能方面和主體染料必須具有良好的配伍性，非常是上染的同步性，染色堅牢度的相似性，拼色深度的加合性等。然而一些染料的生產廠家，對調色用的外加染料缺少嚴格的選擇，只顧“調色”不顧性能的傾向比較嚴峻，即調色染料和主題染料缺少良好的配伍性。

第二，調色用的外加染料的數量，通常要求操縱在2％以內，因為2％的外加染料，對主體染料的上色性能影響較小。然而有些上色企業(yè)，調色所用外加染料的數量，遠遠超出2％的上限，甚至高達5-10％，使調色后染料成品，實際上已經從單一結構的染料變?yōu)槠椿烊玖稀?span lang="EN-US">

正因為如此，對同一個染料而言，不僅不同生產廠家的產品存在著深淺、色完的差異，就是同一個生產廠家不同批次的產品，其深淺、色完也不一樣。在實際生產中，一只單一染料染同樣的纖維，一旦工藝條件波動，不僅深淺會變化，色完也會變化，問題的結癥就在這里。

再加上有些染料企業(yè)烘干造粒技術落后，商品化處理水平不高，使得染料成品中的各種組分比重不同，在運輸、貯藏、使用過程中，產生分層現象，熬制同一染料包裝的上下層，力份強度甚至色完都存在差異。

國內生產的助劑，更是沒有統一的標準可言。許多助劑廠家的產品，其濃度含量甚至成分組成都帶有很大的隨意性，而且不乏產品的成份含量隨著銷售成交價的高低作無級調節(jié)的生產企業(yè)。因此，上色助劑批和批，乃至桶至桶之間，都會存在質量差異。

有效的技術舉措，是在放大樣前，由技術水平高、責任心強的打樣師傅，采納車間放大樣使用的煉漂半制品、染料、助劑，對客商確認的手掌小樣進行“復樣”。實踐證明，放大樣前對客商確認的手掌小樣進行“復樣”，不僅可以有效克服染料、助劑質量的差異給上色小樣放大樣的精確性所產生的危害，同時，對客商確認小樣存在的人為差錯，如打樣工藝和規(guī)定不符；染料組合配伍不當；助劑施加有誤；處方數據有誤；打樣操作欠妥當等，還具有“把關”效果。

所以說，客商確認的小樣處方，未經“復樣”的絕對不能作為放大樣的依據。實踐證明，認真“復樣”是提高小樣放大樣的精確性，有效的技術舉措。

 

 

3 工藝和跟單

 

生產現場的工藝治理，又稱“工藝跟單”。就是說訂單投產后，有專人(工藝員)監(jiān)督檢查生產工藝的正實在施。目的是及時發(fā)覺問題，及時解決問題，幸免產生批量性質量事故。

在實際生產中，并非是單一訂單在車間運行，這是因為不同織物的工藝流程有所不同。比如：有的冷軋堆煉漂后燒毛，有的則是上色后燒毛；有的冷軋堆煉漂后，還要做氣蒸復氧漂，有的則不做復氯漂；有的上色前要做預定型，有的則不做預定型等等。

然而，幾種不同的織物投產后，使會打亂投產時的先后順序，所以車間的工藝治理必須是“跟單治理”。生產現場的工藝治理，主要是三大內容：

(1) 跟蹤檢查車間所實施的工藝流程是否和所設定的工藝流程相符。

(2) 認真檢查各工序的工藝條件(如車速、溫度、pH值、用料濃度等)，是否和新設定的工藝條件相同。

(3) 及時檢查生產半制品的質量(如毛效、PH 值、吸色的均勻性、色澤的精確性等)是否符合要求。

這里有三點值得非常注意：

，絲完前，務必要檢查煉漂半制品的毛效及其均勻度。

當前冷軋堆煉漂盛行，和汽蒸煉漂相比，其大的缺點就是煉漂的勻透度欠佳，因此冷軋堆煉漂的半制品，簡單產生毛效和毛效差的弊病。煉漂半制品的毛效差，會導致絲完堿液滲透不良，產生“表面絲完”。上色后使織物的色澤會產生一層表深里淺的“黑氧”。因而，無法達到客商的標樣要求。主要是因為生產治理人員普遍存在著“重上色輕煉漂”的思想，煉漂設備維修不力，浸軋輥不及時砂磨，導致軋輥兩頭粗中間細，使帶液量兩頭少中間多等原因，往往造成煉漂半制品的毛效邊、中不同。絲完后織物的邊、中絲完效果不同，上色后必定要產生明顯的“邊中顏色差異”。因此，對煉漂質量的檢查，務必要及時。

比如，發(fā)覺毛效邊中不均勻，就要當機站斷變更工藝，或強化煉漂條件或補加汽蒸復氧漂。問題發(fā)覺越晚，返工復修的經濟損失越大。如果上色后再發(fā)覺，則將全軍覆沒，經濟損失慘重。

第二絲完后，務必要檢查落布的pH值。

絲完落布的pH值，通常是以萬能指示劑來檢測，呈現為草綠色便認為是中性。其實這樣的檢測結果，對稀薄疏松的織物具有近似意義，對于組織結構緊密、厚實的織物(如府綢、線絹、羽絨布類織物)，則缺少真實性。

以40S/2×40s/2 425根/lOcm Cotton線絹為例：

絲完后，經水洗、醋酸中和，落布以萬能指示劑滴檢為草綠色。取布2克剪為碎末，置于lOOmL蒸餾水中，在攪拌下沸騰(100℃)浸泡l0min，冷卻至室溫，以杭州雷磁分析儀器廠PH S-25 型數顯度計檢測，pH=8.86。

這是因為在煉漂前處理過程中，棉纖會和燒堿形成堿纖維索，由于棉纖和燒堿具有肯定的親和力，所以連續(xù)化的水洗、中和，難以將纖維內部的堿去凈。

再說，絲完后的中和，通常都是用醋酸。即使醋酸將棉纖內部的殘堿全部中和，轉變?yōu)榇姿徕c，而醋酸鈉為強堿弱酸的鹽，本身呈堿性。所以醋酸鈉在織物上的殘留，依舊會使織物帶堿。待染半制品帶堿，對活性染料染棉無大礙。而對滌棉或錦棉織物浸染，則是一大隱患。這是因為待染半制品帶堿，在浸染過程中，就會釋堿，從而導致染液的pH值提高。

眾所周知，分散染料高溫高壓(130℃)染滌綸，有一個耐堿穩(wěn)定性的問題。染浴pH值一旦> 6，分散染料就有可能發(fā)生水解，使得色變淺變色。酸性染料染棉綸，對pH值特敏感，染浴pH值一旦超高(>5)，其上染率就會下降，從而產生明顯缸差。

因此煉漂半制品帶堿相對較多時(主要指滌棉、錦棉類織物)，上色時就必須采取對應的技術措施，如上色前先做一次酸中和。

生產實踐證明，如果采納pH緩沖體系操縱染浴的PH值，其上色重現性將會更好。比如，施加醋酸-醋酸鈉緩沖體系(98％醋酸1 g/L+99 ％結晶醋酸1．8 g/L，pH=4．2)，或者施加一劑型pH緩沖劑(如杭州多恩面料科技有限公司pH 緩沖劑4-5，2．5m g/L，pH=4．2)等。

這是因為這些pH緩沖體系對酸、堿(特別是對堿)，具有強勁的緩沖能力，具抗酸抗堿的緩沖容量，足以抵消織物或水帶入的酸、堿性物質對染浴pH值產生的負面影晌?？梢詮母旧洗_保染浴pH值自始至終維持穩(wěn)定。

第三，后后整理前肯定要對上色半制品進行“預檢”。

所謂“預檢”，就是以客商提供的原始樣做標樣，對已經上色的織物(尚未做后后整理)，進行中間檢測。檢測內容包含：上色深度、上色色完、上色艷度、上色牢度、以及上色均勻度等。倘若預檢結果全部達標，則可進入下道工序，進行柔軟后整理或阻水后整理等。如果預檢結果并未完全達標，則要有的放矢地進行返工修色，絕不能進入下道后整理工序。因為一旦做了后后整理，織物上的后整理劑(如柔軟劑、拒水劑等)，很難剝勻剝凈，這時再返工修色，就很難如愿，搞不好就會因此“砸單”。

這里有一個問題，容不得忽視，濕熱后后整理，對上色物的色完和染色堅牢度會產生肯定的影響。以連續(xù)軋染為例：活性染料軋染的織物，經濕熱后處理，色完和染色堅牢度的變化相對較小。還原染料軋染的織物，經濕熱后處理，其色完和染色堅牢度的變化相對較大。比如：還原深蘭B0皂煮后，會有蘭完深蘭變?yōu)榧t完深蘭，色完變化顯著；還原橄欖綠B皂煮后，會有黃完綠色變?yōu)樘m完綠色，色完差異頗大。還原染料皂煮色變大的原因，是由于浸軋在纖維上的染料，經汽蒸、水洗、氧化，在高溫皂煮過程中，會發(fā)生晶形改變、取向改變和構型改變。

分散染料浸染的滌綸織物，經高溫定型后后整理上色濕牢度會明顯下降(深色尤為顯著)，這是因為分散染料具有熱遷移性的原因。

因此在后后整理前，認定上色半制品的質遁是否達到客商要求時，還必須把后后整理對色完和牢度的影響考慮進去。如果缺少相關經驗，就得通過模仿性實驗來確認。倘若忽視了這一點，就有可能出現后后整理前，上色質量全部達標，后后整理后，卻不能完全達標而無法按時交貨的嚴峻后果。

 

 

4 本色棉布和治理

 

生產實踐說明，本色棉布(纖維)上色性能的差異，是產生上色“批差”或“顏色差異”的重要原因，因此本色棉布治理是生產現場治理的重要內容之一。

本色棉布治理的“三不原則”：

(1) 不同組織規(guī)格的本色棉布，不可混堆。

(2) 組織規(guī)格相同，但生產廠家不同的本色棉布，不可混堆。

(3) 組織規(guī)格相同，生產廠家相同，但生產批次不同的本色棉布，也不可混堆。

原因是不同產地、不同品牌、不同批次的本色棉布，所用的布料纖維在上色性能上往往不同，上色后簡單因此產生色澤(色完、色深)差異。

比如：棉纖維。由于棉的品種不同、種植環(huán)境(如氣溫、完線、雨水、施胖、土壤等)不同，以及成熟度不同等，都會使棉的含雜(天然伴生物)多少不同、纖維素的含量多少不同，甚至棉纖的結晶度都會有肯定的差異。這些都使棉的上色性能有所不同。

滌綸纖維。滌綸纖維在制造過程中，工藝因素的差異。會造成滌綸纖維結晶度的不同，從而導致吸色性毹的差異。據檢測，國產滌綸因結晶度大小不同，可產生5-10％的顏色差異。進口滌綸的質量相對較好，結晶度的差異較小，因此可產生顏色差異的幅度通?！?span lang="EN-US">5％。

錦綸纖維。不同品牌、不同批次的錦綸，其上色性能的差異，比滌綸要大得多。這是由于錦綸在制造過程中工藝因素存在差異造成的。比如：在單體聚合工程中工藝條件的差異，會造成聚合物分子量的大小不同和氨基酸含量不同。在紡絲過程中，單絲之間的拉伸均勻度以及拉伸倍數的差異，會造成錦綸取向度、結晶度等微結構的差異。在初生絲的熱處理(如蒸汽定型)工藝參數的差異，也會明顯地影響錦綸的取向度和結晶度。錦綸微結構的差異，必定產生上色性能(如，吸色速率的快慢、平衡吸附值的高低、吸色容量(染深性)的大小)的差異。 這正是錦綸絲在上色性能上，差異較大的根源。當前，用于面料布料的錦綸絲有兩種，即錦綸6和錦綸66。錦綸6和錦綸66，雖說都是聚酰胺纖維，二者的結構相似，但由于錦綸66結構中的酰胺堪，都能生成氫鍵，其氫鍵密度比錦綸6高得多。因此，大分子鏈的排列要緊密的多，加之錦綸66 的氨基含量比錦綸6低一倍以上，所以二者吸色性能的差異非常明顯。如錦綸66吸色速率，比錦綸6慢得多，錦綸66的吸色容量(染深性)、比錦綸6低得多。

顯然，如果把不同品牌、不同規(guī)格或不同批次的纖維(或絲)織成的織物，混縫在一起上色，產生顯著顏色差異、批差是不可幸免的。正因為如此，在生產現場，本色棉布的治理必須落實“三不原則”。而且，染同一個色單必須采納同一個品牌、同一個規(guī)格、同一廠家、同一批次的本色棉布生產，絕對不可混發(fā)。倘若必須混發(fā)時，肯定要預先做好上色的平行實驗，確認不存在明顯顏色差異時方可拼合發(fā)坯。

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